Сорри, не туда поставила Навеянное Сестренкой про остров.... только почему=то фотки комп не вставляет...

Два острова у западных берегов Эстонии – большой Сааремаа и маленький Муху – были закрытыми во времена СССР. Здесь стояли военные базы, намеревавшиеся дать в случае чего отпор империалистам -- "отсель грозить мы будем шведам". Чтобы покинуть Сааремаа и Муху или, напротив, навестить их (что позволялось только ближайшим родственникам военных поселенцев), требовалось специальное разрешение МВД Эстонской Советской республики. Это "решение", ожидание которого растягивалось порой на месяцы, эстонцы и сегодня называют "визой" – милиция ставила печать в паспорте. После обретения в 1991-м году Эстонией независимости острова Сааремаа и Муху оказались самыми первыми в списке так называемой Эстонской Ривьеры – поток туристов сюда не прекращается. Причем не только самих эстонцев, но и шведов, финнов, немцев, латышей, литовцев и англичан.

Зачем едут? Чтобы насладиться первозданной природой и сельской идиллией. А также отдохнуть в многочисленных спа-центрах, которых в Курессааре (столице острова) огромное количество.

.

Камышовые крыши, изгороди из поросших мхом валунов, аккуратные деревушки, которые кажутся частью пейзажа, стринный епископский замок – все это ждет вас на острове Сааремаа... Доломитовые скалы и бескрайние заросли можжевельника придают этой северной земле неповторимый колорит. Самый крупный эстонский остров знаменит не только уникальной природой, но и самобытной историей. С Сааремаа датчане некогда начали колонизацию Эстонии, но благодаря изолированному положению островитян именно здесь лучше всего сохранились древние традиции эстонцев.

Так шведы называют Сааремаа.


Впрочем, островитяне себя эстонцами особо и не считают. И даже между жителями Сааремаа и Муху есть своеобразное соперничество. Так, например, «мухусцы» гордо сообщили нам, что ВЫГОВАРИВАЮТ букву «Ы», а соседи НЕ МОГУТ! Во как!

Там вдалеке море


Епископский замок в Курессааре



Визит в столицу острова – Курессааре – обязательная составляющая всех туристских маршрутов по Саареме. Это древний исторический центр острова и единствнный город, знаменит епископским замком, относящимся к 14 веку.



В замке, который полностью отреставрирован, находится музей с интересной современной экспозицией. Бастионы выглядят весьма внушительно.. Это один из самых хорошо сохранившихся средневековых замков Балтии. Замок со всех сторон окружен рвом, благодаря чему некогда являл собой неприступную крепость.

Пообедать лучше всего в местной корчме, предлагающих национальные блюда, а одна из них сдалана в старой мельнице.


Или вот в таком кафе, где собраны "реликвии" советской эпохи.

АВ самом городе немало зданий, сохранившихся с 17 и 18 века.







А на набережнй можно увидеть впечатляющую скульптуру героя местного эпоса – сказочного великана Суур Тылла. Вот такой вот весельчак был. И девушка у него хорошая. Мужу моему понравилась -- фигуристая и работящая.



А само море так выглядит. Песочек не такой, как в Юрмале,


и пляжик узковат. Но есть очарование...

Мельницы в Англа


На острове сохранилось множество ветряных мельниц - кроме основательных, ветряков с лопастями- крыльями, так называемых голландских, есть здесь и местные легкие конструкции, рассчитанные на то, чтобы смолоть пару мешков муки для нужд одной-двух семей. Эти столбовые мельницы всем корпусом поворачаиваются вокруг своей оси, а у более привычных для нас голландских крутятся только лопасти и жернова.



Уникальные ветряные мельницы находятся в основном в северной части острова Сааремаа. В местечке Англа их целых пять. Обратите внимание на надписи по-русски.



Ну, а это на международном языке


Кстати, мельница - это и популярный сувенир с Сааремаа - сделанные из дерева и соломы макеты специально для туристов делают местные.

Этнографическая деревня Когува



Этнографический музей под открытым небом в Когува представляет собой настоящую эстонскую деревню.



Причем деревня не бутафорская, здесь по-прежнему живут.



Бревенчатые дома с соломенными крышами, колодцы-»журавли» и лодки-долбленки и замшелые каменные заборы – это не декорации, а часть реального быта.





Всего жителей 26 человек, а в прошлом году родился ребеночек – вот радости было!
Очень нас поразил местный свадебный обычай, существующий до сих пор. После того как невесте делали предложение, она должна была обойти (теперь объехать) ВСЕХ родственников и жителей острова. Хозяевам дома она предлагает табаку, а хозяйка дома должна дать невесте шерсти. Когда обход заканчивался – все деревенские женщины садились за вязку рукавиц, свитеров, носков и пр. Потому что долг невесты – подарить всем в доме будущего мужа вязанные вещи. Такие настояцие мухуские изделия можно купить и сейчас.
Кстати из деревни Когува родом известный писатель Юхан Шмуул, автор знаменитой «Ледовой книги». Несмотря на то, что в советское время он был лауреатом, депутатом и председателем союза писателей Эстонии, его свято чтут и любят. В родной деревне установлен памятник, за которым ухаживают.
Еще поразило, что в этой части Эстонии как-то толерантно относятся и к героям советского времени. Впрочем, как я уже писала – островитяне себя настоящими эстонцами не считают.

Не могу удержаться. Так вот, про Юхана Шмуула есть такая история. Привожу отрывок из воспоминаний Бориса Штейна «Уходит век» (http://magazines.russ.ru/druzhba/2001/6/shtein.html)
«…Лембит Реммельгас был человеком сутулым и поэтому поглядывал на вас всегда исподлобья. ...Реммельгас был переводчиком. Переводил он с чешского, естественно, на эстонский. Само собой, его любимым писателем был Ярослав Гашек. Лембит любил Гашека, любил Швейка, любил все смешное. .. По-русски говорил свободно и без акцента, как, впрочем, и большинство эстонских писателей. Он дружил с Юханом Смуулом и любил рассказывать о нем всякие истории.
— Однажды, — рассказывал Лембит Реммельгас, — Юхан мне говорит: “Меня вызывают в ЦК, будут делать из меня председателя Правления Союза писателей Эстонии. Пойдем, Лембит, в кафе “Энергия”, выпьем по этому поводу”.
Надо сказать, что кафе “Энергия” находилось очень близко от здания ЦК.
В Таллине вообще все близко одно от другого. Например, аэропорт находится в тридцати минутах ходьбы от центра города. Ну, не в тридцати — в сорока минутах. А здание ЦК КП Эстонии — в пяти минутах от кафе “Энергия”. Или даже не в пяти — в трех минутах, если двигаться энергично.
— Ну, мы взяли коньяк, стоим у круглой стойки — в “Энергии” в то время были такие круглые стойки на одной ножке. Юхан принял рюмку, другую, третью, говорит: “Я пошел”. Принял четвертую и пошел, держась ровно и твердо ступая. Вернулся скоро, через полчаса, я ждал его, курил, не пил без Юхана, ждал. Он говорит: “Утвердили. Давай обмоем это дело”.
В общем, когда я внес Юхана в его квартиру на Батарейной улице, его тогдашняя жена Дебора Вааранди постелила в коридоре на полу скатерть и говорит мне: “Складывай сюда”. Я сложил Юхана в угол, накрыл половинкой скатерти, стою, плечи разминаю, вдруг звонок в дверь. Дебора открывает, на пороге стоит писатель Даниил Данин.
О-очень интеллигентный человек, всегда в белоснежных манжетах. И вот он стоит, весь подтянутый и элегантный, в белых манжетах, не скажешь, что с поезда, а он, именно, с поезда, и говорит, что, дескать, Юхан Смуул назначил ему свидание по этому адресу и в этот час. Где Юхан Смуул? Дебора показывает на угол короткого коридора, где, прикрытый половинкой скатерти, лежит, скорчившись, всемирно известный уже к тому времени автор “Ледовой книги”, и говорит:
— Вот он.
— Что с ним? — поднимает брови аккуратный Даниил Данин.
— Он пьян, — объясняет Дебора.
— Как? Почему? — удивляется гость.
— Потому что его сегодня утвердили председателем правления Союза писателей. В ЦК компартии Эстонии.
— Но в Эстонии же есть председатель правления — Мянник!
— Его сняли, — вздыхает Дебора Вааранди.
— За что?
— За пьянство!
Юхан Смуул умер рано, сорока девяти лет от роду. Его любила вся Эстония, как любят близкого родственника, очень хорошего.»
-------------------------
Справедливости ради скажу, что умер Юхан Смуул не от пьянства. Просто больное сердце. А писатель был классный. С удовольствием и новыми глазами перечитала «Ледовую книгу» и «Приключения мухусцев».

Метеоритный кратер и местное пиво

В мире достоверно известны всего несколько десятков мест падения метеоритов. Одно из них находится на Сааремаа, это метеоритное озеро Каали. Кратер предствляет собой воронку правильной формы посреди леса с живописном озером на дне.



Метеорит упал примерно 4 тысячи лет назад. В нескольких километрах есть и кратеры помельче - не долетев до Земли, метеорит раскололся на множество осколков
Не поверите – пока мы любовались красотами озера, у нашего новенького «Мерседеса» (купили этим летом) заклинило диск в магнитофоне. По приезду в Риге обратились в сервис – фантастика, но . починить не смогли. Благо машина на гарантии. Теперь ждем из Германии новый…. Проделки метеорита, не иначе!

Я утешилась местным пивом. Сааремское пиво - нефильтрованное, не подлежит длительному хранению, попробовать его можно только на острове. А из еды... уу НИГДЕ не встречала – черный хлеб с запеченным внутри шпеком. Вкуснющий! Пожалела, что не привезла в Ригу угостить знакомых. Не верят.
А также свиной карбонад, на котором сверху аккуратно положена килечка…
:eek:

Еще из природных объектов острова интересены и утесы. Вид на море с него особенно хорош. Возникает впечатление, что к облакам, которые несет над морем никогда не утихающий здесь ветер, с утеса можно просто прикоснуться рукой…






На острове множество церквей - в росписи их причудливо сочетаются языческие и христианские мотивы. Вот церковь в Карья на Муху. Правда, игрушечка! Пряничек!



И знаете, что еще приятно порадовало? В этой части Эстонии как-то толерантно относятся и к героям советского времени. (Впрочем, как я уже писала – островитяне себя настоящими эстонцами не считают)
Стоят памятники советским воинам, которые освобождали Эстонию от гитлеровцев.


И еще. Эксклюзивный оттяг

У Сааремаа - 175 летний опыт талласотерапии - лечение морской водой, морским воздухом и грязями. Между прочим, местные грязи содержат чуть ли не всю таблицу Менделеева и считаются более целебными, чем грязи Мертвого моря. Эти уникальные целебные грязи встречаются как в море, так и в прибрежных озерах. Поэтому во время, свободное от поездок мы не вылезали из СПА.

Вот такая у нас Эстония получилась. Скромная, но безумно обаятельная
ьная